Die Geschichte des Kaschmir-Paschminas
Was ist Kaschmir-Pashmina?
Pashmina (auch bekannt als „Kaschmir-Pashmina“) ist einer der feinsten Stoffe der Welt. Einst war es vor allem bei Königen und wohlhabenden Teilen der Gesellschaft beliebt. Der Stoff ist weltweit als eines der Luxusprodukte bekannt. Das Wissen, einen Pashmina von Hand zu weben, wird in Kaschmir, Indien, seit Jahrhunderten weitergegeben. Pashmina-Stoffe (insbesondere Schals) haben zeitlose Anmut und dieses traditionelle handgewebte Handwerk erfordert feinste Handwerkskunst.
Das Wort Pashmina stammt vom persischen Wort „Pashm“ ab, was Wolle bedeutet. Pashmina wird aus einer der weichsten tierischen Fasern hergestellt, die in der Textilindustrie verwendet werden. Es ist unglaublich zart und warm zugleich und hat Folklore inspiriert wie: Ein Pashmina-Tuch ist warm genug, um ein Ei auszubrüten. Pashmina-Stoff ist einzigartig, da er aus Ziegenwolle und nicht aus Schafwolle hergestellt wird. Die Wolle wird aus der Unterwolle einer bestimmten Ziegenrasse gewonnen, die in den Höhenlagen der Changthang-Region im Himalaya-Gebirge heimisch ist. Changthang liegt in der Region im Osten Ladakhs, einem neu gebildeten Unionsterritorium in Indien und einer Erweiterung des tibetischen Plateaus im Westen. Changthang wird oft als das Dach der Welt bezeichnet und liegt auf einer Höhe von etwa 4600 m über dem Meeresspiegel. Die klimatischen Bedingungen sind rau und die Temperatur sinkt auf – 40 °C.
Bild: Changthangi-Ziegen beim Grasen in Ladakh
The Journey from Pashmina to Cashmere
Since 1st century CE, soft Pashmina shawls from Kashmir were famous in the courts of Roman Caesars. Pashmina shawls were woven in Kashmir for centuries, but it was only in the 15th century that Pashmina fabric for shawls gained popularity. During that time, Kashmiri Emperor Zain-ul-Abidin ascended the throne and founded the weaving industry in Kashmir. He encouraged weavers to try new techniques. During this time, exquisite floral, faunal, and geometric designs started appearing on the plain shawls. >
By the 16th century, the Mughal Empire flourished in India and so did the Pashmina shawl industry in Kashmir. King Babur, the founder of the Mughal Empire, started giving Khilat (robes of honor, made with expensive fabrics) to his allies, governors, and officers to acknowledge their great service. The Khilat typically included turban, shirt, coat, shawls, scarves, with at least one piece made of Pashmina with gold embroidery. Sometimes all the clothes were made of Pashmina. It had become a craze among the nobility of India to own a fine pashmina fabric. It was considered a symbol of prestige. Due to the patronage given by kings, the Pashmina shawl weaving reached its artistic excellence. Intricate embroidery started appearing on the plain Pashmina shawls. The slow and laborious process of weaving and embroidering a pashmina shawl to perfection took months and sometimes even years. It is estimated that the shawl industry in Kashmir during its booming days had 40,000 people working.
Image: Empress Joséphine wearing Pashmina embroidered gown along with Pashmina Shawl
Image: A French fashion magazine plate from 1809, Pashmina shawl (L) and Pashmina embroidered gown (R)
By the 18th century, the Pashmina shawls had completely taken over the European markets and the French fashion industry. It began when a governor of Kashmir sent an orange-colored Pashmina shawl to a noble in Iran. After exchanging many hands, it finally reached the French Emperor Napolean Bonaparte during his Egyptian campaign. Napoleon passed it on to his beloved Joséphine. She initially thought of it as an ugly piece of cloth. However, after wearing she was extremely impressed by the delicate yet warm fabric. It is said that she owned 300 - 400 Pashmina shawls; and spent over 20,000 gold francs on them.
The Pashmina shawl first appeared in a French fashion magazine in 1790 and soon gained importance as a fashion icon in Paris. Empress Josephine is credited with the popularity of Pashmina shawls in Europe. Although these shawls came to be worn exclusively by women, they were originally worn exclusively by men in Indian practice. It is interesting to note that Kashmiri shawls were being copied in Europe. Europeans named the fabric after the land it came from Cashmere (Kashmir). The fondness of Pashmina was as such that there was a clause (in 1846) stating that the princely state of Kashmir (under the British government) must annually send three Pashmina shawls to Queen Victoria.
As the popularity of Pashmina increased in Europe so did the imitations and cheap replicas. Numerous efforts were made by the British to develop the raw material of pashmina, including the transport of the Changthangi goats to England and using substitute raw materials like Australian Merino wool and silk. However, they couldn't achieve the same finesse as a Pashmina shawl.
The hand-woven shawls were copied on the machine in Paisley, Scotland. The shawls were no match to the original but were cheaper and gained popularity in Europe. So much that people started asking for the imitation shawls rather than the original. The common Indian tear-drop design on the Pashmina shawls hence came to be known as Paisley (after the place it was manufactured).
Pashmina Goats and their herders
Image: Changthangi herder with his animals Die Changthangi-Ziegen kommen auf dem Changthang-Plateau vor und werden von nomadischen Hirten aus Changpa aufgezogen. Changthang liegt auf einer Höhe von 4.500 Metern über dem Meeresspiegel; Aufgrund der Höhenlage und der extremen klimatischen Bedingungen können in der Gegend keine landwirtschaftlichen Erzeugnisse angebaut werden. Die Nomadengemeinschaft der Changthangi-Region ist für ihr Überleben auf die Pashmina-Ziegen, Schafe und einige Yaks angewiesen. Die Aufzucht dieser Tiere ist die einzige Möglichkeit, in den hochgelegenen Bergketten zu überleben, und die traditionelle Beschäftigung der Changpa-Gemeinschaft. Lange und strenge Winter erschweren die Lebensbedingungen zusätzlich. Changpas lassen sich nie an einem Ort nieder, da sie ständig auf der Suche nach Weideland für ihre Tiere sind.
Unberührt von der Hektik der Städte wird der Reichtum der Changpa-Gemeinschaft durch die Anzahl der Tiere bestimmt, die sie besitzen. Jede Familie würde mindestens 80-100 Tiere besitzen, während einige sogar mehr als 300 Tiere halten. Sie haben normalerweise die gleiche Anzahl an Ziegen und Schafen und 5–10 Yaks. Changpas führen ihre Ziegen zum Weiden über schwierige offene Landabschnitte in Changthang. Das Weiden am Tag dauert etwa 6 bis 8 Stunden, abhängig von der Verfügbarkeit von Gras. Die Changpa-Bevölkerung schätzt Ziegen sehr und betrachtet sie als Symbol für wirtschaftlichen Wohlstand.
Im Winter entwickeln die Ziegen eine dicke, pelzige Unterwolle, die sie warm hält. Während der Frühlingssaison wird die dicke, pelzige Unterwolle gekämmt, um Pashmina-Fasern zu gewinnen. Die Gewinnung der Pashmina-Faser von den Ziegen bedeutet keine Schädigung oder Tötung der Tiere. Changpas kämmen Ziegen, um auf natürlichem Wege Haare zu verlieren. Es ist die Wolle aus der Innenseite des Halses, die zur Herstellung von Pashmina verwendet wird. Die Wolle der Changthangi-Ziege ist par excellence. Eine Ziege kann im Jahr etwa 300 Gramm rohe Pashmina-Wolle abgeben. Zum Weben eines Pashmina-Schals wird die Wolle von drei Ziegen benötigt.
Der Prozess
Nach dem Kämmen wird die Rohwolle von Hand abgestaubt, um Verunreinigungen wie Sand, Staub usw. zu entfernen. Es gibt mehrere Schritte, angefangen vom Sammeln der Wolle bis hin zum Weben in den fertigen Pashmina-Stoff.
Die Weber kaufen diese Rohwolle, um daraus einen Stoff (normalerweise Schals) zu verarbeiten. Sie entfernen Verunreinigungen wie Sand und Staub und reinigen die schmutzigen Rohfasern. Anschließend wird es gekämmt und nach der Feinheit sortiert.
Das hochwertigste Garn wird aus der längeren, feineren Pashmina-Faser hergestellt. Die Rohwolle wird dann von Hand zu Garn gesponnen. Verschiedene Regionen haben unterschiedliche Traditionen beim Spinnen dieser Wolle. In Kaschmir erfolgt das Spinnen auf einem Holzrad, das vor Ort „Yender“ genannt wird. In Ladakh hingegen erfolgt das Spinnen mit einem Phang, einer wirbellosen, gestützten Spindel aus Weidenholz. Der Phang wird beim Drehen im Phang-kor, einem Becher aus Aprikosenkernmark, oder einem großen Metalllöffel gehalten. Traditionell war es eine Aufgabe der Frauen, sich die Fertigkeit des Wollspinnens anzueignen. Das Handspinnen von Garn verneigt sich langsam vor den Webstühlen. Die traditionellen Spinnräder konkurrieren mit zeit- und kosteneffizienten Spinnmaschinen.
Bild: Pashmina-Garn wird auf zwei verschiedene Arten gesponnen. Je nach Spinntechnik variiert die Textur der fertigen Pashmina.
Bild: Pashmina-Garn; bereit für den Webstuhl.
Das Garn wird dann auf hölzernen Webstühlen aufgespannt und mit traditionellen Techniken zu Pashmina-Stoffen verwoben. Eines der beliebtesten Webmuster und zur Herstellung feinster Schals ist das Rautenmuster. Die verwendete Wolle ist von Natur aus beigebraun oder cremeweiß. Nachdem der Pashmina-Stoff gewebt ist, wird er von Hand gefärbt. Fertig sind die luxuriösen Pashmina-Schals in Unifarben. Obwohl die Pashmina-Schals und -Schals die bekanntesten Produkte sind. Pashmina-Stoff wird (seit Jahrhunderten) auch zur Herstellung verschiedener Produkte wie Decken, Handschuhe, Hüte, Mäntel und mehr verwendet.
Bei der Schalherstellung besteht der nächste optionale Schritt darin, ihn mit jahrhundertealten Handarbeiten zu verzieren. Ein Schal kann auch in verschiedenen Farben gewebt werden, wobei gemusterte Streifen, Quadrate oder Arabesken direkt in den Rahmen eingefügt werden. Dies ist eine lange, sorgfältige Arbeit, die mit exquisiter Handwerkskunst ausgeführt wird. Verschiedene Arten von Stickstilen wie Sozni-Stickerei, Aari-Stickerei und Kantha-Stickerei werden dann von Meisterhandwerkern ausgeführt, um einen Schal in ein Kunstwerk zu verwandeln.
Das Handwerk des Pashmina-Webens blühte in Kaschmir jahrhundertelang auf, aber heutzutage gibt es auch andere wichtige Zentren für das Pashmina-Weben. Basholi im Kathua-Bezirk von Jammu lag auf der alten Route der aus Tibet reisenden Kaufleute und entwickelte sich zu einem Zentrum der Weberei. Im Jahr 1955 startete die State Handloom Corporation in Basholi ein kleines Projekt zur Pashmina-Weberei mit etwa 500 Spinnern, um die alten Traditionen wiederzubeleben. Weben ist eines der traditionellen Handwerke der Bhotiya-Gemeinschaft in Uttarakhand, Himachal Pradesh. Jedes Jahr verbringen die nomadischen Bhotiya-Weber, meist Frauen, die Wintermonate damit, ihre Kleidung zu weben, während sie im Sommer anderen Beschäftigungen wie der Landwirtschaft nachgehen. Die von Bhotiya-Webern in Munsyari, Uttarakhand, hergestellten Pashmina-Schals erfreuen sich großer Beliebtheit. Munsyari produziert einige der besten Pashmina der Welt. Pashmina wird auch in Ladakh gewebt und hat eine andere Textur, da die verwendete Spindel anders ist. Ladakhi Pashmina ist etwas dicker als der Kashmiri Pashmina, verliert aber dennoch nicht an Charme.
Ein handgefertigter Pashmina ist der Inbegriff künstlerischer Meisterschaft. Obwohl er seinen bescheidenen Ursprung in den nomadisch geprägten Hügeln von Changthang hat, hat er seinen Weg sowohl in die engen Gassen indischer Märkte als auch in Luxusgeschäfte auf der ganzen Welt gefunden.
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